Alerta sobre el riesgo de la carne de caza

El País, 9/05/2012. El PP se empeñó ayer en tranquilizar a los cazadores. Aunque por segundo día el Ministerio de Medio Ambiente se negó a comentar el informe del Ministerio de Sanidad que alerta sobre el riesgo de la carne de caza, la Federación Española de Caza afirmó que el partido del Gobierno le transmitió que no se prohibirá ni se obligará a sustituir la munición de plomo. Ese cambio era una de las recomendaciones del comité científico de la Agencia Española de Segur idad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que también pidió a embarazadas y menores de seis años que no coman carne de caza por el alto contenido en plomo.

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, sonaba ayer más tranquilo que la víspera, cuando conoció por este diario el informe de Sanidad. “El PP nos ha dicho que no nos preocupemos, que no van a hacer nada y que no saben de dónde ha salido el informe”, explicó. Gutiérrez avisó además de que es imposible, como pide Sanidad, cambiar la munición de plomo. “Las alternativas de tungsteno o bismuto son carísimas y habría que cambiar millones de escopetas”. Gutiérrez Lara advirtió de que cualquier obligación de sustituir el plomo por el acero “llevaría a los cazadores de nuevo a la calle”. En 2008, poco antes de las generales, decenas de miles de cazadores se manifestaron en Madrid a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente contra la Ley de Patrimonio Natural, que intentó limitar la caza con plomo. El sector lleva años experimentando en busca de sustitutos del plomo.

El PP mantiene una estrecha relación con los cazadores y hace unas semanas presentó una proposición no de ley en la que que instaba al Gobierno a tomar medidas de “impulso y fomento” del sector cinegético para contribuir al desarrollo económico del medio rural. Además, Medio Ambiente ya ha anunciado que cederá a una de sus reivindicaciones tradicionales: autorizar la caza en parques nacionales.

La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza anunció que pondrá en marcha una campaña para promocionar el consumo de la carne de caza parte de la dieta mediterránea.

Pese a que la alerta sanitaria le afecta por las competencias en Alimentación y Medio Ambiente, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete se negó a comentar el informe de Sanidad, del que tampoco informó el ministerio de Ana Mato, que se limitó a subirlo a la web de la AESAN.

En España se disparan al año unos 200 millones de cartuchos, lo que supone 6.000 toneladas de plomo, según la Fundación Gypaetus, que trabaja con quebrantahuesos. Actualmente buena parte de los cartuchos se fabrican a partir de viejas baterías de coche, que se recogen precisamente para que el plomo no contamine el medio ambiente.

Miguel Ángel Hernández, responsable de conservación de Ecologistas en Acción, consideró que los cazadores se quedan sin argumentos: “Decían que era imposible cazar con otros cartuchos porque no había. Ahora que sí los hay dicen que son caros. Cuando se negoció la Ley de Patrimonio [de 2007] se habló de prohibir el plomo, pero el lobbycinegético movió sus hilos y se quedó en la prohibición solo en humedales”. Hernández añadió: "O los cazadores cambian o se arriesgan a que su carne no tenga salida". Y concluyó: "Espero que el ministerio aborde el tema en esa batería de reformas legales con la que nos asusta".

En España está prohibido cazar con plomo en humedales protegidos desde 2001, pero ya ha habido problemas por caza mayor y ahora sube un peldaño al convertirse en un tema de salud pública. Jesús Charco, de la Fundación Gypaetus, explicó que en 2008 en Cazorla se murieron dos quebrantahuesos (especie amenazada) envenenados por plomo: “En alta montaña es frecuente que los cazadores se lleven el trofeo y dejen la pieza. Eso le viene muy bien al quebrantahuesos pero si se ha cazado con plomo se puede convertir en una trampa mortal”.

Me he encontrado un vencejo

De una manera o de otra, cada año llega alguien a mi casa diciendo "me he encontrado un vencejo". A veces, traen una golondrina o un avión...ocurre cada estación. La mayor parte de las veces mueren, pero en ocasiones conseguimos que vuelvan a remontar el vuelo e imaginamos que todo les va a ir bien. 

Ayer sucedió nuevamente y esta vez no tuve muchas esperanzas. Los juveniles nidícolas de Apus apus en condiciones normales pueden sobrevivir a la ausencia de sus padre durante cuatro días o más, entrando en un letargo que reduce el ritmo cardíaco de 90 a 20 latidos por minuto y la temperatura corporal de 36-39 °C a cerca de 20 °C. El vencejo que me trajeron no era un juvenil, tenía un plumaje precioso y aunque era pequeño de tamaño, tenía una cola horquillada bastante larga. Tenía los ojos cerrados, estaba frío y se movía muy poquito, se dejaba manipular las alas y el pico, no clavaba las garras...Y aunque tenía el piquito muy limpio y la boca cerrada, su respiración, ese balanceo de la cola que ya había visto otros años en otros vencejos, me indico que se trataba de un problema respiratorio. Le di directamente en pico el preparado para CDR de TABERNIL y trate de meterle comida. No era capaz de tragar, le di antiflamatorio y unas gotitas de suero con una jeringuita. Pensaba volver a darle de comer en un ratito cuando el antinflamatorio hiciese efecto, pero cuando quise intentarlo el pico no se abrió, se había muerto. Estaba tieso, en rigor mortis. Ya que mi manipulación no le iba causar estrés a un pájaro muerto, decidí abrir el pico para ver claramente las lesiones y hacer unas fotos. Así que las imágenes que os pongo son de un cadáver no de un vencejo en letargo, no le hice necropsia porque paso de contagiarme, y porque con esos mocos esta claro de que murió...

Publican el estudio de la gripe aviar de Kawaoka

Fuente ABC, 03/05/2012.
        Bastaría con unas pocas mutaciones en el virus de la gripe aviar H5N1 para que pudiera transmitirse entre los mamíferos. Estos resultados, obtenidos por el equipo de Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y la Tokio (Japón), y finalmente publicados en Nature, enfatizan la necesidad de prepararse ante una posible pandemia causada por los virus de la gripe aviar H5, así como de potenciar la vigilancia epidemiológica en las zonas en las que circulen los virus H5N1 con el fin de poder estar preparado ante una posible transmisión entre mamíferos.

El debate sobre la conveniencia de publicar o no dos estudios sobre la capacidad infectiva del virus de la gripe aviar comenzó el pasado mes de noviembre. El anuncio de que se iban a publicar dos ensayos que mostraban cómo el virus de la gripe aviar H5N1 podría llegar a ser transmisible en los mamíferos causó una cisma entre la comunidad científica y, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Consejo Nacional Asesor de Ciencia para la Bioseguridad EE.UU. solicitaron una moratoria en la publicación de los resultados en Science y Nature.

El dilema enfrentó a algunos expertos en enfermedades infecciosas y a investigadores en salud pública que argumentaron que la publicación no sólo era importante, sino también esencial para la vigilancia de la gripe y para poder preparase ante un virus que podría evolucionar para infectar a los seres humanos y causar una pandemia mundial.

Por fin, en el trabajo de Kawaoka que publica hoy Nature se explica que «unas mutaciones en unos pocos aminoácidos son suficientes para que un virus aviar H5 con una hemaglutinina puede adquirir la capacidad de transmitirse entre mamíferos». En concreto, el trabajo muestra que algunos virus que circulan hoy en la naturaleza requieren sólo de cuatro mutaciones en la proteína hemaglutinina, que se encuentra en la superficie del virus y permite unirse a las células huésped, para convertirse en una amenaza aún mayor para la salud humana. De hecho, ya se ha detectado un subconjunto de estas mutaciones identificadas en algunos virus que circulan en aves de corral en Egipto y en partes del sudeste asiático, lo que subraya la urgencia de la ciencia basada en la vigilancia.

Según explica el propio Yoshihiro Kawaoka, «este estudio posee importantes beneficios en términos de salud pública y contribuye a una mejor comprensión de este agente patógeno. Al poder identificar las mutaciones que facilitan la transmisión entre los mamíferos, aquellas personas que se encargan de vigilar los virus que circulan en la naturaleza pueden buscar dichas mutaciones y, así, adoptar medidas preventivas con mayor celeridad».

Sin embargo, Kawaoka advierte que puede haber otras mutaciones desconocidas que también permitirían que el virus se transmitiera a los mamíferos. Por ello es fundamental, sostiene, continuar la investigación para identificar las mutaciones adicionales que tendrían el mismo efecto y para entender cómo funcionan.

En el informe de Kawaoka también se describe que la posibilidad de que se produzcan estas mutaciones de forma natural es mucho mayor de lo que muchos expertos creían.

COMO ENSEÑAR A UN PERRO A NO ORINAR EN CASA

Los cachorros muy pequeños necesitan que sus madres los estimulen para orinar y defecar. Luego pueden hacer sus necesidades solos pero tardan un tiempo en aprender a controlar sus esfinteres.  Cuando ya no necesitan a su madre es el momento de enseñarles a hacer sus necesidades en un lugar concreto. No debemos olvidar que un cachorro aprende despacio y tarda un poco en asimilar todo lo que se le dice, por lo que tenemos que tener especial paciencia con él. Aunque debemos enseñarle desde el principio cuales son las normas y lo principal es que no le demos ordenes contradictorias. Para ello lo primero que tenemos que hacer es elegir el lugar adecuado para que lo haga, una vez elegido, no podremos cambiar de idea. Si lo hacemos vamos a confundir al cachorro. Busca un lugar accesible para el cachorro y fácilmente higienizable. Es aconsejable que este cerca de la salida de la casa. En ese lugar colocamos unos periódicos o un empapador o una bandeja higiénica de adiestramiento.

La bandeja se puede comprar o se puede emplear una tapadera de una caja de ordenación. La comercial tiene varios tamaños, no resbala y viene con empapadores. 

Cada vez que lo veamos orinar lo arrastramos suavemente hacia el lugar elegido. El cachorro hará sus necesidades cada vez que se despierte y después de cada comida. Podemos inducirle a que lo haga por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana. Para ello a esa hora lo llevamos hasta donde tiene que hacer pis y permanecemos allí con él cinco minutos. También podemos repetir la operación después de comer, por la tarde y a última hora. Así iras organizando sus horarios y los tuyos.

Cuando notes que lo está haciendo donde no debe, le dices con voz tajante ¡NO! Y lo llevas fuera o donde está la bandeja. De este modo aprenderá que eso esta mal.

Si por el contrario, quieres enseñarle a hacer pis directamente fuera de tu casa, es casi lo mismo, cuando notemos que quiere hacer sus necesidades, lo acompañamos afuera y nos quedamos un rato hasta que lo haga. En ese momento le hablamos suavemente, para que note que a su dueño le agrada lo que está haciendo y dónde lo está haciendo. Existen spray indicadores para estimular al perro a orinar en un lugar concreto, pero puede usarse una servilleta impregnada en orina para marcar el lugar exterior. Normalmente el propio olor a orina de los perros que han marcado la calle lo ayudaran. 

Verás que con paciencia y constancia, tu perro aprenderá e irá incorporando este hábito para toda su vida.

TORTUGAS TERRESTRES

ALOJAMIENTO

El lugar donde habitará tiene que ser adecuado al tamaño del animal. Mientras son pequeños, una  pecera de cristal o una cubeta de plástico de ordenación puede ser el lugar ideal para que el animal no esté expuesto a corrientes de aire. La altura debe ser de unos 25 a 30 cm.

http://forotortuga.multiforos.es/viewtopic.php?t=15583&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=78d5fe8dc164db1932e58c541ad23b0e

El suelo debe estar formado por arena, piedras redondeadas, un poco de tierra y hojas secas. También debe disponer de un recipiente para el agua.

Como todo reptil, las tortugas no tienen una temperatura constante, por lo que necesitan fuentes externas de calor. Es bueno colocar el recipiente en el lugar mas tibio de la casa. Nunca bajo la incidencia directa del sol, puede morir de insolación.

Si los días son cálidos, un paseo por el jardín también es muy beneficioso, ya que ayuda a fijar el calcio y producir vitaminas.

No hay que olvidar construirle un pequeño refugio donde pueda invernar durante el otoño e invierno.

ALIMENTACIÓN 

Depende de la especie, pero en general las tortugas de tierra pueden ser alimentadas con todo tipo de verduras y frutas. También es conveniente incorporar un poco de proteína en la naturaleza las lombrices y caracoles pueden formar parte de su menú.

La proporción entre los distintos tipos de alimentos varía según las especies. Así en las especies de los géneros Testudo y Agrionemys se recomienda una dieta que en términos generales, debe estar compuesta por un 70-80% de verduras y por un 15-30% de frutas y flores. Las especies del género Geochelone necesitan un mayor porcentaje de fibra en su dieta y por lo tanto deben comer menos frutas y más hierbas. Debe además evitarse el empleo excesivo de frutas ya que por su elevado contenido de azúcares pueden desencadenar procesos diarreicos en estas especies. 

Una consecuencia de una deficiente alimentación es la enfermedad metabólica ósea. El origen de esta patología es una carencia de calcio o un desequilibrio en la relación calcio/fósforo en la dieta, por lo que no se alcanzan los requerimientos mínimos de calcio para un correcto crecimiento del animal.La dieta ideal para las tortugas debe tener una proporción calcio/fósforo igual o mayor de 2:1 (al menos 2 partes de calcio por cada parte de fósforo). 

En otras ocasiones, el origen de la enfermedad metabólica ósea se debe a una carencia de la vitamina D3. Esta vitamina es imprescindible para la absorción del calcio en el intestino, de tal forma que cuando existen deficiencias en vitamina D3, el empleo de una dieta correcta relación calcio/fósforo, no garantiza una nutrición equilibrada ya que la absorción del calcio aportado por los nutrientes está reducida o anulada. Para ello, se precisa que el animal esté expuesto a luz solar (sin filtrar por cristal), o que la instalación donde se albergue posea una fuente de radiaciones ultravioletas tipo UVB. 

Las tortugas necesitan incorporar mucho calcio, esto se puede lograr con preparados específicos. También recibirá flores, plantas, hojas, maíz y arroz. 
http://forotortuga.multiforos.es/viewtopic.php?t=837

Si quedan restos hay que retirárselos, ya que si los consume más tarde pueden causarle daño.

También hay que tener cuidado de lavar bien las verduras y frutas, ya que pueden tener pesticidas perjudiciales para su salud.

La mayoría de las personas piensan que estos animales, como están acostumbrados a lugares de mucho calor, no necesitan grandes cuidados. Pero no es así, si se decide tener una tortuga como mascota, deberá ser cuidada y formar parte de las tareas diarias. Su salud y bienestar dependerá de nosotros.

Si por alguna causa no puedes seguir cuidándola, no la abandones en cualquier lugar, intenta encontrarle una nueva familia.

PARTO GATA

http://hogar.comohacerpara.com/n502/como-ayudar-en-el-parto-de-nuestra-gata.html

LIMPIAR ROPA CON MANCHAS DIFÍCILES

Lo mejor es siempre recurrir a una tintorería, los métodos que siguen no están verificados ni contrastados, quien los pruebe que nos cuente si funciona o si conoce algún procedimiento mejor.

ORINA DE GATO

Para quitar las manchas de orina en alfombras y moquetas, se deben limpiar en el momento para evitar que la orina decolore la lana, con una esponja humedecida en agua mineral con gas. Secar con un paño limpio y repetir varias veces la operación hasta eliminar todos los restos. Si la mancha de orina esta seca, se puede frotar con agua mezclada con detergente para lana, y aclarar con agua y vinagre, aunque es probable que quede una marca decolorada y el olor.

En el caso de que la mancha de orina este en una prenda blanca y se resista a salir con los métodos anteriores, se puede remojar la prenda en una mezcla con 1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes) y 4 partes de agua. Luego se vuelve a lavar como de costumbre.

Por ultimo, también es posible quitar manchas de orina o vómito enjuagando la prenda con agua limpia, y luego sumergiéndola en un balde con medio litro de agua y una cucharada de vinagre blanco.

MANCHAS DE MOHO

Para quitar los hongos de la ropa, puedes hacer una mezcla con vinagre y bicarbonato sódico, lo aplicas sobre la mancha y a continuación la lavas como de costumbre.

Otra opción será colocar la prenda en leche entera a temperatura ambiente durante 2 horas. Repetir esta operación si es necesario. Las últimas manchas desaparecerán con lejia (no usar en prendas de color).

Si se trata de ropa delicada, mojar la parte manchada con agua oxigenada o con lejia diluida (si es blanca).

Para el caso de que las manchas de moho se encuentren en el cuero, éstas se deberán frotar con esencia de trementina o aguarrás.

CERCOS DE SUDOR

Cuando las manchas de sudor en una camisa o una prenda delicada no desaparecen con un simple lavado, para eliminarlas definitivamente se debe poner la prenda en remojo y añadirle al agua un chorrito de vinagre o amoniaco.

También se pueden tratar directamente frotándo las manchas de sudor con un paño blanco mojado en agua y vinagre y dejándola secar.

Otra opción es poner la prenda en remojo con un buen puñado de sal y un chorro generoso de alcohol. Y después, a la lavadora.

Para quitar las manchas de sudor de las axilas, se utiliza limón con bicarbonato, y se deja unos minutos. 

MANCHAS DE OXIDO

Para quitar las manchas de óxido se debe frotar la mancha con zumo de limón con sal o con bicarbonato, dejarlo actuar durante una hora y luego lavar la prenda.

Si la prenda es de color claro, hay que empapar las zonas manchadas con zumo de limón hasta que vayan desapareciendo las manchas de óxido, y después enjuagar con agua tibia para quitar finalmante las manchas.

MANCHAS DE CERA

Si la cera aún está líquida, deja que se enfrié, es decir que se solidifique, puedes acelerar este paso colocando la prenda durante un rato en el congelador.

Cuando la cera ya esté sólida, retira el exceso con una espátula o un cuchillo, en este último caso, no presiones muy fuerte el cuchillo sobre la prenda o puedes dañarla. Ahora quita los restos, frotando con alcohol.

Ropa de penitente- colocar la zona afectada entre dos papeles de seda, calentar la plancha y empezar a plancharla sobre los papeles, el papel absorberá los restos de cera. Cambia el papel las veces que sea necesario. Las aureolas que te quedan, las sacas con alcohol metílico.

CHICLE

Para quitar el chicle pegado en la ropa se coloca encima de la mancha suficiente hielo para que se endurezca, y así será mas fácil quitarlo. Si queda algún residuo se elimina con un paño mojado en aguarrás.

Otra forma es tomar una hoja de periódico, colocarla sobre la parte manchada y luego se pasa la plancha caliente por encima. De esta manera el chicle se pega al periódico y desaparece de la ropa.

Para quitar un chicle pegado de la alfombra, se debe hacer lo mismo que en la ropa. Aplicar un cubito de hielo y cuando el chicle este endurecido, eliminarlo con un cuchillo. Luego, se le coloca disolvente y si queda un cerco de color, se puede aplicar acetona o agua oxigenada previamente rebajada con agua.

MANCHAS DE TINTA

Generalmente si la mancha de tinta es reciente, bastará solo con remojar la zona manchada en leche tibia antes del lavado de toda la prenda.

Hay tintas que no se van con leche, en ese caso se intenta sumergiendo la prenda en jugo de limón durante una hora, y lavándola luego en agua caliente. También puede darte buenos resultados usar alcohol.

Otra posibilidad de quitar las manchas de tinta sera tratándola localmente con zumo de limón,  vinagre blanco, sal o con yogurt, y posteriormente se lava la prenda con agua tibia.

Para limpiar estas manchas de bolígrafo en cuero se debe usar un paño humedecido en aguarrás, no empapado, rotándolo para aplicar siempre una parte limpia sobre la mancha.

Una segunda opción al aguarrás sería usar vinagre o alcohol de 90 grados, en ese orden de preferencia.

Nota: La humectación es fundamental para los muebles de cuero, por lo menos una vez al año hay que aplicar un producto que lo hidrate para evitar que se abra o se reseque y absorba profundamente todo tipo de sustancia.